既上一篇 從相機的角度來看待光線 所提到的,我們要以相機的思維來思考光線,那麼,不曉得你是否有想過這個問題,你該怎麼去了解你手上的相機呢?其實非常簡單,就是修圖。當然,這篇文章不是要來教你怎麼修圖,而是你要從修圖的過程中,來了解你的相機能做到怎樣的事。

先舉個例子。或許你在學習補光的時候有聽過,透過補光可以照亮主體,進而做到凸顯主體的這件事,這是由於我們人眼容易收到明亮的物體所吸引,因此在人像的拍攝中,我們通常人物,特別是人臉,很常都會是照片中最亮的部分。

但如果你對 PS 有基礎遮色片的概念,或是最新版的 LR 與 PS 都有的選擇主體的功能,你應該都知道要單獨把畫面中人物的亮度拉高,是非常簡單的一件事,上圖就是很好的例子。而以同樣的概念,在我們補光中有一種做法稱之為壓光的作法,就是將畫面中很亮的區域透過相機參數調整壓暗了下來,然後再利用補光的方式將人物的曝光補足到正確的,你依舊也能用相同的修圖技法,來做到相似的效果(這裡備註一下,兩者間還是有所不同,這裡只是用來說明本篇要說明的概念)

相機的 RAW 檔能讓你在後期的編修分區的調整曝光與顏色

同樣的,在風景攝影這塊領域中,由於大自然的光線你並無法全部控制,因此分區的調整曝光也是非常常見的作法,而這個概念也都是通用的。

為什麼我在講解光線之前,要寫這兩篇前導篇,而不直接講補光,就是因為我發現很多人最大的問題往往不在於補光的方法上,而是並無法判斷當下的這個狀況是否需要補光,或是哪個作法比較好。而造成的原因,不少都是沒有站在相機的思維去看待光線,二就是你並不了解你手中的相機能做到怎樣的事。

我相信上面這些並不會很難懂,多數人應該都很熟悉這些方式。那麼,就讓我用幾個實際的例子,來讓你們更近一步了解為什麼我們需要了解你手上的相機。同樣的,當你越能夠知道自己相機的極限在什麼地方,你就越能夠判斷是否該使用額外的補光進來。

一開始,我們從最簡單的開始,你可以打開任一張所拍攝過相機的 RAW 檔,然後增減曝光,來看看自己相機的動態範圍大概在怎樣的程度。透過這樣做,你可以很簡單的去判斷說,你希望是明亮的部位是否可以直接透過後期處理所調整出來的,或是,你希望高光有細節的地方,能不能也透過後期給拉回來。

當這樣的處理的數量達到一定程度之後,你就會對自己的相機的能力有著一定的理解,也就是在拍攝的過程中,你會對觀景窗中所要拍攝的畫面裡,去拍到一個從最亮到最暗中你心裡的一個基礎值。這段話是什麼意思呢,我們就用上一篇文章中所用到的照片來做個例子。

我在上一篇中有拍攝下這樣的一張照片,或許有些人心裡會問,RAW 拍攝的當下是不是曝光有點太暗了?也就是雖然說照片後期可以拉回來亮度,不過在我個人的習慣中,除非是快速的工作環節中你無法即時調整參數,不然你在數位攝影中你還是要盡量的去把你的照片曝光做到一個合理的值。

透過 LR 的高光調整處,輕鬆的拉一下就能夠將高光處資訊救回

我的習慣,會盡可能的去保留著畫面中出現的細節。所以當會拍到這個檯燈的時候,對我來說發亮的燈體如果過曝了是一個很不好看的死白區域,因此我刻意的讓我的整體畫面偏暗,為的就是保留這個燈的高光細節。好了,這也是個有趣的問題,我想對於一些人來說,會覺得為了一個燈犧牲掉人物的曝光是不是有點本末倒置了?但這個問題就跟每個攝影師自己對於畫面表現的思維在哪裡有關係(同樣的,這話題太過於延伸,所以先不在這裡討論)。

但你從 RAW 檔與色階圖就可以發現,我拍攝的當下的相機參數是有思考過的,我心裡已經很確定我可以拉回多少的暗部,同時也能在高光的部分拉回檯燈的些許細節。加上我本來作品的呈現就預期往比較暗調的影調去處理我的照片,因此這樣的曝光方法也更適合這樣的影像表現。

小技巧,感光元件只要有受到光,雜訊都可以有效控制。因此無論如何讓主體都有吃到一點光線是重要的。

不過,要特別注意的,雖然相機的 RAW 檔都可以拉亮拉暗很多資訊,但你也要注意雜訊、雜色還有細節丟失的種種問題,這些有時都會造成照片變得很不可用,特別是如果照片是商業要給客戶的。所以,再一次的,知道了相機的極限並不意味著你拍照就可以變得很隨興(雖然不一定是壞事),在初學攝影的階段,我們都應該要更重視自己對於曝光的精準度(當然日後你有自己的拍攝風格後,你不一定要如此,因為精準並不意味著就是好的影像)

同樣的,我們換另一組影像,夕陽的海邊所拍的照片,這時候你就會發現,相機並沒有辦法將太陽高光的地方全數細節拉回來。但你應該知道,太陽本來就沒有所謂的細節,所以你的曝光的權衡,就在於以太陽為中心點向外的漸層,大概細節丟失要到哪一個階段。

左圖為原始 RAW 的狀態,右圖為我出圖的版本

我的作法就是取中間值,也就是在了解自己相機的一張照片的動態範圍(包圍曝光這裡不討論)的限度在哪之後,抓一個高光丟失可以符合自己能接受的範圍,然後人物拉回的區域也不會造成過多的雜訊的階段。當然,這個「中間值」還蠻因人而異的,每個人用的相機,或是拍攝與修圖的習慣都會有不同的中間值,有些人可能也根本不管中間值。在這裡我是以提供初學攝影的朋友們一個我自己對於曝光的概念。因為有著中間值你在拉亮壓暗的後期上都會有著較大的空間。

像是過曝的拍攝手法,可以透過增加一些雜訊,來在過曝的區域增加一些質感

但有些人可能會走極端一點的,像是高光全爆,讓他變成留白,因為他想要表述的重點不在於天空。有些人可能會走剪影,就是盡最大的保留天空細節,因為他可能想表述的是一種情緒,人物上的細節並不是他要說故事的重點。這也是一個很好的例子,你應該能夠多少體會到,拍攝的重點其實都在於攝影師本身在表述自己的觀點與故事,光就是我們攝影師說故事的語言。

剪影的拍攝,如何透過一些高光處來勾勒邊緣表現畫面是很有趣的

透過上面的兩個例子,你應該能理解到,當你對於相機的理解越多,你在拍攝的過程中所能掌握到的彈性也就越寬。我遇過一些正在學習補光的新朋友,他們也都懂的基礎補光的作法,但卻在補光的思維上卡在一個地方,最常見的狀況,就是在他們的認知覺得這裡需要補光的環境,其實你大可以以現場的光來拍就好。

當然,一直用舉這些的範例,或許你會覺得,既然相機從亮到暗捕捉到的資訊這麼的多,加上修圖軟體又如此強悍,那我還學補光幹嘛。接下來我先舉一個例子,以免覺得我都在嫌棄補光,其實我還是很愛補光的啊 !

這是我在冰島冰洞中所拍攝一組照片,因為有閃燈沒有擊發跟有擊發的兩張照片,因此剛好能做到很好的對比例子。因為這是在冰洞之中,加上外面正在下暴風雪,所以並沒有直射的陽光光線,現場就是全漫射的光線。在肉眼能看見的狀況,人物身上的紅幾乎都被吃掉了,可以想像成在水裡面拍照的狀況很相似。當然,你說拿個閃燈 45 度補個光把人物補的白白淨淨也不是不行,不過既然都千辛萬苦走來到這裡了,對我來說還是要表達出這裡的特色與當下的環境所傳達給我的感受。因此我的思維是:如果說現場光最大的問題,就是光線完全是平的,你單拍這樣的畫面就是一整個平面,我要透過後期修圖也很難處理。所以,我需要補個光線,除了給人物補回一些閃燈的光之外,最大的重點是把人物用光做一點切割感凸顯出來。所以,我請了夥伴爬上了這個洞的正上方剛好有個孔,然後由上往下打一盞頂燈下來。當然,頂燈這樣位置的光就比較吃人物的角度。最後就是完成的樣子。

而我也可以拿另一個在附近所拍攝的照片做另一個例子,這張照片就沒有補光,就是現場的自然光線,你仔細看人物不管在邊緣細節或是顏色都是相當不清楚的,但這張照片表現的就是一個大自然空間的框景,以及當下就是想拍攝一個畫面的感覺,人物的顏色並不是我要傳達的核心。這兩張照片,也正是我一直強調的一件事,攝影師都是要以想要表達的畫面(故事),來選擇自己想用的光(語言)。

好了,前面這一大段其實有點偏太艱澀了,更詳細的補光作法我會在之後(如果我真的寫得出來)會更具體的分享出來,在這之前,我希望透過這兩篇文章,讓大家先重新的去思考自己手邊的相機能做到怎樣程度的事情。因為,這些都是你之後學習人造補光很重要的事情。

所以,之後如果你開始看一些閃燈的照片,會覺得不太自然,或是自己說不出哪裡怪怪的,你可以試試看看在類似的光線與環境中,先不打燈,試著用你目前學會的拍攝技術拍拍看,然後再看看最後產出的影像有沒有更接近你心裡想要傳達的畫面。如此反覆做,反覆思考,相信我,你會發現拍攝的用光會變得越來越簡單,越來越自在,然後你就能有更多的心力,放在如何說好自己的故事上。

希望這些能幫助到你,我是東法,我喜歡以最簡單的作法來處理那些看起來很複雜的事。

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